El regreso de Balenciaga está en marcha

El diseñador monónimo de Balenciaga, Demna, ese antiguo precursor de todas las cosas sofisticadas y geniales que cayó en desgracia pública el invierno pasado, simplemente no puede resistirse a una metáfora visual. Sus colecciones se hicieron famosas como comentarios sobre el mundo que nos rodea, luego infames: envió a los refugiados dolorosamente a través de una vorágine después de que Rusia invadiera Ucrania; el capitalismo fetichizado en la Bolsa de Valores de Nueva York; luego estuvo incómodamente cerca de asociar a los niños con el sadomasoquismo cuando posó a un joven en medio de «juguetes» de adultos, recordándole al mundo que lo observaba que aquellos que prosperan con la imagen viral corren el riesgo de morir a causa de ella.

Entonces, ¿qué dice él? Su colección resort, lanzada digitalmente el 30 de mayo, presenta videos de modelos que emergen de las puertas de madera arqueadas de la sede de Balenciaga en Avenue George V, volviendo al mundo con sus hombreras, sudaderas con capucha y túnicas con cuentas, solo para ser empapado en un aguacero repentino?

Llegando tres días después del final de un Festival de Cine de Cannes en el que Balenciaga apareció en la alfombra roja más de lo que lo había hecho desde noviembre pasado, el mensaje es bastante claro: Balenciaga está regresando, cariño.

Bienvenidos a la siguiente etapa de The Return. o, como Mosha Lundstrom Halbert lo llamó en TikTok, el «Balenciagassance». Si los poderosos de Balenciaga pueden lograr esto, habrán agregado un nuevo capítulo a la historia de la cultura de cancelación de principios del siglo XXI, convirtiéndose no solo en un caso de estudio en la mala gestión de crisis, sino en uno sobre cómo desarrollar una estrategia de recuperación sin la defenestración pública de los tomadores de decisiones involucrados.

Como recordarán, la antigua marca más popular del mundo cayó en descrédito después de una serie de eventos: su estrecha relación con Ye antes de su giro hacia el antisemitismo público y el racismo; y un par de campañas publicitarias que, según los espectadores, promovían la pedofilia, lo llevaron al borde del desastre. Los productos de Balenciaga han sido quemados en las redes sociales; Kim Kardashian condenó las elecciones; las ventas durante la crucial temporada navideña cayeron drásticamente. Incluso en un mundo de la moda que regularmente se ve afectado por problemas de apropiación y ofensas, la situación era terrible.

Atrapados en un torbellino de oprobio público, Demna y los ejecutivos de la marca parecían inseguros de cómo responder, antes de finalmente ofrecer declaraciones de disculpa pública y auto-recriminación. Luego, después de lo que pareció un tiempo muerto autoimpuesto, salieron de puntillas de las sombras con un espectáculo en febrero: una marcha de penitentes sin escenografía ni comentarios sociales, solo ropa.

Pero luego vino la Met Gala y la primera gran aparición pública de Demna, aunque en un espacio de moda seguro, donde organizó una mesa para jóvenes diseñadores que no podían pagar sus propios boletos. Luego vino Cannes y el regreso de los nombres de la alfombra roja al redil.

Estaba claro que se estaba desarrollando algún tipo de plan maestro. Uno que fuera táctico y reflexivo y con algunos de los jugadores más influyentes de la moda manejando cuidadosamente los hilos de la audiencia.

Anna Wintour, por ejemplo, quien deliberadamente invitó a Demna al Met y lo convirtió en una causa personal de segunda oportunidad: organizar el regreso de John Galliano a la moda tras ser despedida de Dior gracias a una diatriba antisemita alimentada por las drogas y el alcohol, así como el apoyo de Georgina Chapman después de que los crímenes de su exmarido, Harvey Weinstein, empañaran su marca, Marchesa. De hecho, la Sra. Wintour dijo que estaba «encantada» de que Demna asistiera al Met, citando sus disculpas «sinceras» y su compromiso «para lograr un cambio en casa».

«Siempre he pensado que parte de admitir errores no es esconderse, sino ser honesto, y salir y enfrentar el mundo», dijo.

Su abrazo envió una señal al resto del mundo de la moda, al igual que el hecho de que François-Henri Pinault, el director general multimillonario de Kering, el conglomerado de lujo propietario de Balenciaga, llevara un esmoquin de Balenciaga al Met en lugar de uno de sus muchos otros. marcas como Saint Laurent, Gucci o Brioni. Era una muestra pública de su apego a la marca ya su creador.

Pinault duplicó su apoyo a Cannes y volvió a vestir Balenciaga «a propósito», dijo. Et il n’y avait pas que M. Pinault : sa femme, Salma Hayek Pinault, portait également Balenciaga, tout comme Michelle Yeoh, Isabelle Huppert, Alton Mason et la chanteuse française Yseult, dans des images de tapis rouge qui seraient capturées et envoyées en el mundo entero. , poniendo su valor de marca donde estaba el de Balenciaga.

En cuanto a por qué, Cédric Charbit, director ejecutivo de Balenciaga, dijo que todos usaban looks personalizados y «eso pasa por relaciones a largo plazo».

«No es un proceso de la noche a la mañana, y tiene que ser significativo», dijo. Sugiriendo, nuevamente, que las decisiones fueron gestos planeados de afirmación.

El sitio elegido también parecía una elección cuidadosamente calibrada, dado que un regreso igual o más controvertido, el de Johnny Depp a la pantalla grande, también tuvo lugar en Cannes, allanando el camino. (Además, el alboroto sobre Balenciaga siempre ha sido más débil en Europa que en los EE. UU., por lo que tenía sentido comenzar el regreso allí).

Es cierto que cuando surgieron las fotos de la Sra. Yeoh y compañía en sus Balenciagas, hubo algunos comentarios en las redes sociales que los reprendieron, pero cualquier reacción fue más que compensada por los emojis de fuego. En general, la reacción fue casi inexistente. Diet Prada no lanzó una mirada.

La multitud indignada, al parecer, había seguido adelante. El analista del mercado de artículos de lujo Luca Solca comparó la situación de Balenciaga con el «problema de la cara negra» de Gucci en 2019. «Hemos visto en el pasado que los incidentes de los medios tienen un impacto de dos a tres cuartas partes y luego se normalizan», dijo. Agregó que esperaba que Balenciaga estuviera «en casa y seco para la segunda mitad de 2023».

Ahora la pregunta es si Balenciaga puede recuperar el entusiasmo y las ventas que generó antes de su crisis, un juego de manos más complicado de lograr. Es uno que requiere la combinación alquímica de producto y deseo que Demna una vez generó al cambiar todas las expectativas y desafiar las ideas obsoletas de «belleza» y «lujo».

Mientras que la colección crucero tenía algo de eso incorporado en sus trajes de gran tamaño exclusivos, gabardinas operísticas y vestidos de diva: bolsos con «cordón» que se asemejaban a los bolsos con cordón que se usaban para llevar comestibles; faldas envolventes de «toalla» que parecían toallas de baño: estas piezas ya no parecen revolucionarias. Al igual que la colección prêt-à-porter de marzo, son familiares.

Está bien. Como ha demostrado Hermès, hay ganancias en la regularidad, si no en la emoción. Y Demna puede crear prendas realmente hermosas y sofisticadas, con la pureza de líneas, sinónimo de la casa. Vea un vestido de seda con pliegues de abanico y mangas aladas que sugieren el cuerpo al mismo tiempo que lo enmarcan como un bajorrelieve. ¿Pero la magia que una vez estuvo allí, esa sensación de desafío alegre, liberador y absurdo?

Todavía no ha vuelto.